BASILICATA, TERRA DI LUCE di Pierluigi Giorgio – Numero 35 – Aprile 2026

BASILICATA TERRA
DI LUCE

La Basilicata, pardon, la Lucania, come qui amano dire, è luogo di contrasti e forti armonie: dai boschi rigogliosi del Pollino nel Potentino con i secolari pini loricati, ai paesaggi lunari del Materano. È terra che sa farsi amare da chiunque abbia in animo la voglia di riscoprire il fascino di viaggiare seguendo vie secondarie e di raggiungere borghi e città ricche di storia, o le spiagge dove approdarono i Greci nell’VIII secolo a.C. La storia della natura e dell’uomo ha lasciato suggestive tracce sin dal tempo in cui le terre emersero dalle profondità marine.

Da una parte il Tirreno, dall’altra lo Ionio…

Di qua Maratea con le meraviglie del mare, di là Metaponto ed Eraclea, con i resti della splendida civiltà che fu la Magna Grecia. Nell’VIII secolo a.C. cominciarono a giungere in Lucania dall’Oriente i monaci di San Basilio, per sfuggire alla guerra di un imperatore bizantino. Le testimonianze del monachesimo orientale sono ancora numerose.

Questa terra fu attraversata da Longobardi, Bizantini, Normanni, Svevi, Angioini, dagli Aragonesi di Spagna.

Nel IV secolo, colonie di albanesi sfuggiti ai Turchi si stanziarono in vari paesi nella zona del Vulture, portandovi costumi ed usanze della loro patria d’origine che ancora oggi sopravvivono.

Nel paesaggio aspro di rocce tufacee, Matera, estesa sul ciglio di una rupe dominante un profondo precipizio,

detto “gravina”, appare una città con più volti, rivelando tracce della preistoria, del Medioevo, dell’età barocca. Ma è soprattutto la città dei pittoreschi “Sassi” – il Barisano ed il Caveoso – degradanti con un intricato labirinto di “case” ammassate sugli scoscesi fianchi di due valloni: quartieri popolari scavati nel tufo, con meandri cavernosi e labirinti sotterranei particolarissimi dal punto di vista architettonico ed urbanistico. Passeggiando lungo le strade di questa città sotterranea ci si imbatte in antichi luoghi di culto, utilizzati per celebrare nelle profondità della terra l’unione tra il sole e la pietra.

A questo arcaico tessuto urbano, il monachesimo medievale fornisce nuova linfa:

numerosi eremi, chiese, basiliche ipogee sorgono ai fianchi della gravina ed in vallette secondarie. Alcune cripte sono decorate con affreschi spesso ben conservati, molti in stile bizantino. E poi, con il chiarore della splendida cattedrale, costruita con la pietra bianca, l’intera città testimonia tutta la semplicità e la bellezza dello stile romanico.

I Sassi, tutelati oggi dall’Unesco come Patrimonio dell’Umanità, erano un habitat rupestre in equilibrio fra il lavoro dell’uomo e la natura:

una comunità che viveva in armonia con l’ambiente circostante. L’uomo, con il crescere della prole, continuava a scavare per ricavare spazi abitativi e a volte, per non sconfinare illecitamente nell’abitato a fianco, si celebravano matrimoni tra le famiglie confinanti. L’esigenza, rilevata negli anni ’50, di un risanamento dei Sassi da un punto di vista igienico, sanitario ed urbanistico ha portato al “forzato” svuotamento di essi ed al trasferimento degli abitanti in condomini senz’anima.

Un vecchio ormai novantenne, dal passo incerto, appoggiandosi al bastone, dopo tanti anni torna in visita al Sasso dov’è nato, dove sono nati i suoi avi e il volto,l’animo gli si rattristano ai ricordi.Raccogliamone i pensieri:

“Entro in punta di piedi in questi spazi immensi, in questi spazi vuoti, in penombra. Mi giro e mi rigiro attonito, stordito, nudo: sembra che la casa abbia perso il sole! Silenzio! Tutti partiti, andati via, lontano… Tutto così di corsa, tutto così immediato… una morte annunciata ma mai accettata, come l’improvvisa dipartita di un parente caro… Incredulo, sradicato, sospeso nell’irreale, vedo i volti e sento le voci dei momenti cari; in ogni angolo un ricordo….

Mio nonno, mia nonna che mi raccontavano storie e filastrocche e le cento e cento persone che hanno bussato alla porta di casa,

che si sono fermate accanto a quel camino da troppo tempo spento, con quella catena che pende sul nulla, con quell’ultima brace fredda che ti gela il cuore… L’orologio della chiesa scandisce i quarti ed io chiudo gli occhi e tutto è come ieri e tutto è come prima e queste mura mi parlano e non capisco allora come mai, se li riapro, non torni tutto, ma proprio tutto a posto come tempo fa! Giro e rigiro, mi fermo smarrito e sento mio padre fischiettare davanti allo specchio al mattino mentre si fa la barba; mia madre che smuove pentole e lava piatti in cucina, il profumo caldo di sugo che s’infila su per le scale:

«È pronto! Venite a magnà sennò si fredda…!».

Mio nonno in cantina che prende il bottiglione di vino da offrire a decine di parenti intorno al tavolo, o al contadino che torna dai campi e porta le uova o il latte: «Prego, accomodatevi, fatevi nu’ bicchiere». La banda e il carro della Madonna della Bruna nel giorno di festa che passano e tutti noi lì, a guardare, pregare, salutare: «Buongiorno, auguri!» «Bona giornata anche a voi!». Ferito, esiliato… Le mie radici ora dove sono? Riuscirò a ritrovarle in quelle case di cemento di un’altra frazione, adesso che ho perso ormai il luogo che manteneva vivo il ricordo degli avi? Ed ora dove saranno andati, messi così alla porta? Il turista, lo straniero che passerà di qui, che entrerà fra questi spazi, saprà rispettare la discreta presenza? Saprà ascoltare le loro voci, il loro canto…?

Mi piacerebbe si lanciasse un ponte verso l’infinito, ma con un pilastro fermo, piantato, ben saldo nel passato, nella memoria, nel rito.

Per non smembrare il cordone ombelicale, per non perdere il filo con la propria identità, per non perdersi pur vivendo il futuro. Per non dimenticare. Attraversarlo quel ponte, ma non di corsa: prendere tempo, fermarsi di tanto in tanto per guardarsi indietro e trovare ciò che nel frattempo si è smarrito. Ricollegandosi con il passato, con le proprie tradizioni e l’antica saggezza, quando la parola soltanto – con i suoi ritmi e senza telecomando – a volte bastava a ricreare magie, a portare messaggi, a tramandare eventi, a regalare spunti di riflessione… Esco pian piano dal varco della mia casa: getto dentro l’ultimo sguardo… e ho l’impressione che qualcuno mi sorrida.”

Io lo conosco
questo fruscio di canneti
sui declivi aridi contesi dalle frane
e queste rocce magre
dove i venti e le nebbie
danno convegno ai silenzi
che gravano a sera
sul passo stanco dei muli.
È poca l’acqua che scorre
e le vallate son secche,
spaccate, d’argilla….
Da noi il mondo è lontano
ma c’è un odore di terra e di gaggia
e il pane ha il sapore del grano.

(Mario Trufelli)

IL CERVO SARDO. UN’ECCELLENZA ITALIANA (seconda parte) di Giuliano Milana numero 34 dicembre 2025 editore maurizio conte

IL CERVO SARDO. UN’ECCELLENZA ITALIANA Parte II

Gli aspetti relativi alla conservazione ed alla gestione, in chiave conservazionistica, di questa specie (ved. Myrrha N.33 Il cervo sardo (parte 1) sembrano destare poco interesse ma sarebbe doveroso porvi la giusta attenzione.

L’aumento dei cervi è motivo di preoccupazione per il settore agricolo, che risente dei danni operati dagli ungulati selvatici, ma anche per il suo possibile impatto sulla vegetazione spontanea

quella sì autoctona (con ben 186 endemismi) che fa della Sardegna un sub-hotspot di biodiversità nell’hotspot Mediterraneo. La conoscenza dettagliata delle strategie di foraggiamento della specie e della diversità floristica dell’ambiente naturale dovrebbe essere presa in considerazione quando vengono istituiti piani di conservazione, per gestire il rischio di conflitto spaziale tra terreni coltivati e l’habitat naturale (Aboling et al. 2024). Senza dimenticare poi che, fondamentalmente, ci troviamo in contesti privi di predatori naturali. L’incremento ed il consolidamento delle popolazioni di Cervo sardo è certamente un fattore positivo non si può però sottovalutare che questa specie non sia originaria della Sardegna (e della Corsica). Per tali ragioni sarebbe sicuramente necessaria una gestione che presti attenzione allo status della fauna “artificiale” sarda, in chiave sostenibile, ed alle particolari e peculiari dinamiche faunistiche dell’isola, senza sconvolgere gli equilibri ecologici e sociali.

Attualmente, la protezione a cui è sottoposta la specie esclude

qualsiasi tipo di prelievo;

la caccia non è consentita e, per dirla tutta, vi è una forte opposizione pubblica a questa opzione gestionale (finalizzata non solo al controllo). Andrebbe sicuramente incoraggiata e sostenuta l’idea del possibile sfruttamento della “risorsa” cervo mediante la caccia di selezione definizione, quest’ultima, poco felice. Tale pratica venatoria, come asseriva l’amico e Maestro Franco Perco, si fonda su una scelta molto accurata del soggetto da prelevare, senza la pretesa – oggi almeno – di un miglioramento della specie cacciata

ma, a dire il vero, si può sostenere che la selezione migliori comunque una specie di Mammifero. Precisamente il cacciatore che la esercita!

Quindi, oltre alle chiare opportunità economiche derivanti, lo sfruttamento sostenibile del cervo garantirebbe sicuramente una crescita culturale oltre che della consapevolezza, negli stessi cacciatori, dell’importanza della gestione. Considerata poi l’unicità tassonomica del Cervo sardo e la bellezza paesaggistica della Sardegna, non andrebbe nemmeno escluso un sistema di quote per la caccia al trofeo di alcuni maschi, un’attività ampiamente usata in altri paesi. Questo permetterebbe di utilizzare i guadagni derivanti per finanziare la gestione delle stesse aree che ospitano i cervi e, a cascata, contribuirebbe alla conservazione di interi ecosistemi.

Un altro punto cruciale, che abbiamo affrontato in un articolo scientifico (A roadmap to an evolutionarily significant conservation strategy for Cervus corsicanus, Gippoliti et al. 2020) riguarda un altro aspetto interessante.

Se proviamo a ragionarci ci rendiamo conto che la sopravvivenza di questo cervo è in realtà un caso unico.

La Sardegna può, in effetti, essere considerata come un caso di conservazione “ex situ” in quanto i cervi presenti sono il risultato di un’introduzione protostorica.
In base a queste premesse e a quanto emerso da diversi studi pubblicati le operazioni di reintroduzione e di ripopolamento da effettuare sulla penisola italiana, in particolar modo nel meridione, dovrebbero tenere in considerazione C. e. corsicanus. La popolazione del bacino del Po, del già citato cervo della Mesola C. e. italicus considerata per molto tempo l’unico cervo nativo della penisola italiana, sembra chiaramente diversa dal punto di vista filogenetico dall’antico cervo presente nel centro/sud del Paese. Pertanto risulterebbe inadatto a fornire esemplari per la reintroduzione del mezzogiorno.
In conclusione, nonostante le continue richieste di collaborazione, integrazione ed interazione tra diversi ambiti disciplinari, risulta palese come, nella conservazione, emergano ancora margini di miglioramento.

La Sardegna, in questo caso, ha fornito un rifugio per una specie non autoctona di provenienza continentale;

oggi è estremamente necessario porre molta attenzione e cautela per fare in modo che questa popolazione, salvata da un’antica traslocazione prima e da una quasi estinzione poi, possa essere gestita in maniera oculata senza causare problemi, a se stessa e ad altre specie veramente autoctone, anzi contribuendo a finanziare la conservazione della biodiversità della Sardegna.

La fauna italiana vanta una biodiversità straordinaria, con specie uniche come il cervo sardo, simbolo di un patrimonio naturale di inestimabile valore. .

Correlato Parte I

IL CERVO SARDO. UN’ECCELLENZA ITALIANA di Giuliano Milana numero 33 luglio agosto 2025 editore maurizio conte

IL CERVO SARDO. UN’ECCELLENZA ITALIANA

Questo animale, con la sua eleganza e maestosità, rappresenta un’eccellenza italiana, testimonianza di una natura selvaggia e incontaminata che merita di essere conservata e valorizzata.

Nel suo libro L’ultimo cervo, Augusto Murgia scriveva:

«[…] l’ultimo l’abbiamo ucciso nel ‘38, Congera Piga ed io; esattamente quel giovedì…».[…] «Turchineddu» nel suo inconfondibile latrato, annuncia che la bestia c’è. Non si tratta di cinghiale, che il suo abbaiare sarebbe ben più rabbioso; e neppure di muflone, perché i suoi guaiti sarebbero molto più staccati, in quanto la velocità delle bestie lo impegnerebbe troppo. Evidentemente il cagnetto abbaia ad un animale fermo e col quale deve avere poca familiarità, a giudicare dai suoi ululati sordi e nervosi.

[…] Ed ecco che un secco «colpo» di polvere «bianca» rintrona nell’aria, diffondendo nel bosco una sinistra eco di morte e nel cuore dei battitori la speranza di un buon bottino.

Ma Turchineddu, dopo aver taciuto per un po’, si riode dalla svolta di una collina e pare che la sua voce venga da una zona fuori battuta. […] Ma un boato cupo e prolungato di polvere «nera» si ode in quel mentre a ridare a tutti la fiducia perduta. Non v’era dubbio: zio Loriga aveva chiuso la partita!

Così il Cervo sardo scompariva dai monti della Barbagia e, probabilmente, da molte altre aree della Sardegna. Negli anni ’50 e ’60 del ‘900 infatti, sull’isola, la popolazione di questo ungulato toccò i minimi storici, ne sopravvivevano circa 200, mentre in Corsica, nel 1969, la specie veniva dichiarata definitivamente estinta.

Ma qual è la storia di questa specie (o sottospecie) e quali sono le sue vere origini? Descritto originariamente come un endemita sardo/corso (Cervus corsicanus) successivamente viene “declassato” a sottospecie del cervo europeo (C. e. corsicanus).

Da allora il Cervo sardo è stato quindi considerato come un taxon introdotto in “tempi storici” (parautoctono), sia in Sardegna che in Corsica, presumibilmente già dall’inizio del Neolitico circa 8000 anni fa.

Il suo arrivo sulle due isole verrebbe giustificato dall’interesse che, da sempre,

questa specie carismatica ed iconica ha suscitato nell’uomo,

sia dal punto di vista strettamente utilitaristico,

sia dal punto di vista sacro-rituale.

Va anche sottolineato come non sia l’unica specie ad aver vissuto queste vicissitudini. Di fatto tutta la mammalofauna terrestre attualmente presente in Sardegna è frutto di introduzioni in tempi storici. In merito all’origine dei cervi le teorie, nel corso del tempo, sono state diverse ma, recentemente, grazie a studi di genetica (mtDNA) condotti su campioni di tessuti subfossili comparati con campioni attuali, si è giunti a nuove ed importati conclusioni. I risultati delle indagini molecolari stabiliscono che C. e. corsicanus era, con molta probabilità, originariamente presente nella penisola italiana. Questo dimostra quindi che esistevano due popolazioni di cervi autoctone e geneticamente distinte nell’Italia continentale: una che abitava la regione settentrionale, il cervo della Mesola (C. e. italicus), l’altra la regione centro-meridionale, per l’appunto C. e. corsicanus.

Cervo di taglia più piccola rispetto ai “continentali”, con un’altezza alla spalla di 75–90 cm per le femmine e 80-110 cm per maschi; di aspetto robusto e con gambe più corte; mediamente la lunghezza è di 175-185 cm per i maschi e 160 cm per le femmine, mentre il peso degli adulti va dai 70/80 kg nelle femmine ai 105-120 kg nei maschi.

Sebbene i cervidi possano cambiare le loro dimensioni corporee rapidamente

come risposta all’insularità, confrontando le antiche rappresentazioni

dell’arte sarda si intuisce che tali caratteristiche morfologiche

erano già presenti durante l’età del bronzo.

I palchi sono più piccoli rispetto a Cervus elaphus, sono lunghi mediamente 65 cm e pesano circa 550 g nei maschi adulti. Le stanghe hanno in genere solo 3 punte, sebbene siano noti palchi con 12 punte, lunghi fino a 77 cm e con un peso di 1,1 Kg; le ramificazioni risultano più semplici, si hanno generalmente 4 o 6 punte contro le 16 – 24 del cervo europeo. L’ago e la corona sono generalmente assenti, mentre la parte terminale della stanga presenta una formazione allargata e tendente ad appiattirsi, fino a conferire una forma finale a forcella. Altra peculiarità che caratterizza la specie è il manto scuro, soprattutto durante l’inverno. Il Cervo sardo è dai più considerato una sottospecie del cervo nobile, ma diversi tassonomi seguono la revisione di Groves e Grubb del 2011 che ritiene più idoneo considerarlo una specie a se stante.

Quali sono state le cause che hanno portato alla rarefazione della specie sulle due isole?

I motivi del declino sono da ricondursi principalmente alla drastica diminuzione delle aree forestali, alla frammentazione del territorio, all’aumento del numero degli incendi, ad una caccia non pianificata ed alla competizione nell’utilizzo delle risorse naturali con l’agricoltura e l’allevamento. Alla fine degli anni Sessanta fu quindi inserito nella Lista rossa IUCN

L’estinzione della specie dalla Corsica risvegliò le coscienze e, per merito

di campagne di conservazione portate avanti dall’Ente Foreste Sardegna

(oggi Forestas) e dal WWF, la popolazione isolana

tornò a crescere costantemente

Nel 2015 venivano stimati oltre 8000 individui, saliti nel 2018 (ultimo dato attualmente disponibile) ad un numero compreso tra i 10.000 e gli 11.000 individui. Successivamente, grazie ad individui provenienti dalla Sardegna, i cervi sono tornati anche in Corsica. Attualmente, proprio in virtù degli sforzi fatti e del nuovo contesto ambientale, favorevole agli ungulati, venutosi a creare, le popolazioni presenti sulle due isole sono in costante crescita ma, nei fatti, non è stato stabilito o teorizzato alcun limite massimo a tale crescita.

(Continua)

La fauna italiana vanta una biodiversità straordinaria, con specie uniche come il cervo sardo, simbolo di un patrimonio naturale di inestimabile valore. .

Tex Willer abitava in Sardegna di Gloria Salazar numero 33 luglio agosto 2025 editore maurizio conte

TEX WILLER ABITAVA IN SARDEGNA

Questo “lontano ovest” è il Sulcis Iglesiente, subregione sarda che è la propaggine occidentale della Nazione più distante dallo Stivale..

È una parte dell’isola non di passaggio, dove non si capita per caso.

Una Sardegna “segreta” che, sebbene sia dotata di immense e magnifiche spiagge sabbiose, è rimasta fuori dalle rotte balneari sarde e quindi al riparo dal turismo di massa.

Fulco Pratesi molti anni fa nella sua Guida alla natura della Sardegna definì la costa iglesiente “forse la più bella delle seppur bellissime coste italiane”.

Fortunatamente questa considerazione, malgrado sia passato mezzo secolo, può essere valida, ed a maggior ragione, ancora ai giorni nostri.

L’isolamento ha fatto sì, infatti, che al contrario di molte altre splendide aree costiere, sia sarde che peninsulari, questo tratto di territorio sia stato totalmente preservato dalla speculazione edilizia e sia tuttora

uno dei luoghi naturalisticamente intatti, più estesi e spettacolari del nostro Paese.

Un “paradiso terrestre”, come lo videro e descrissero alla fine del XIX secolo

D’Annunzio e Scarfoglio

in un articolo a doppia firma apparso sulla rivista Cronaca bizantina.

È stato l’illustratore Aurelio Galleppini (in arte Galep) a creare un legame ideale tra il Sud Ovest degli Stati Uniti ed il Sud Ovest della Sardegna.

Galleppini, che apparteneva ad una famiglia originaria della zona e quindi la conosceva bene, se ne avvalse, e non a caso, come fonte di ispirazione per creare l’ambientazione texana di uno dei fumetti italiani più famosi e longevi: Tex Willer.

L’inviolato paesaggio iglesiente con la varietà dei suoi panorami infatti ben si presta: addentrandosi nell’interno lo sguardo vaga a perdita d’occhio su distese disabitate ed incontaminate.

Praterie e montagne, guglie rocciose, profondi canyon, brulli altipiani colonizzati dalla macchia mediterranea, strade sterrate, piccoli deserti e altissime dune sabbiose

che appaiono all’improvviso in mezzo a foreste di sughere e pinete.

Un continuo e mutevole susseguirsi di vedute da Old Wild West, e non mancano i fichi d’india.

D’altronde anche il paese di San Salvatore di Sinis, più a nord, nell’oristanese, fu scelto negli anni ‘60 come set di uno “spaghetti western” – Giarrettiera Colt – amato perfino da Quentin Tarantino.

Oggi questi contesti ricordano ancor più ciò che nell’immaginario collettivo è il “West” cinematografico, per i resti dei siti minerari di quello che fino a pochi anni fa fu uno dei poli estrattivi più vasti ed importanti d’Italia. Un’altra analogia con l’America Nord-occidentale, che negli stessi anni del XIX secolo visse l’epopea della “corsa all’oro”.

Le miniere del Sulcis Iglesiente attualmente fruibili, e spesso trasformate in complessi museali, sono innumerevoli ed assicurano scorci sempre diversi e sorprendenti; come lo scenografico Porto Flavia, un approdo minerario “sospeso nel vuoto”, a metà di un costone strapiombante sul mare. Località che fanno parte del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, di grande interesse per gli appassionati di archeologia industriale, speleologia (nell’area mineraria di San Giovanni si trova la grotta di Santa Barbara, la più antica d’Italia) e non solo; con scenari che evocano, appunto, atmosfere pionieristiche.

Lungo la statale 130 che da Iglesias porta al mare, una montagna di terra rossa, residuo di una delle tante miniere dismesse del circondario, la miniera di Monteponi, fa pensare all’Arizona. Suggestioni da Mezzogiorno di fuoco sono anche quelle offerte dal villaggio minerario Asproni, un piccolo e sperduto borgo “fantasma”, come se ne incontrano vari nei dintorni.

Sembra un

deserto da film western, poco più a settentrione nel Medio Campidano,

quello in cui si trovano i ruderi delle suggestive architetture minerarie

di Ingurtosu e Piscinas, immerse in un silenzio irreale,

dove ci si imbatte in antichi carrelli ferroviari di carico abbandonati nella sabbia sollevata dal vento.

Visioni, queste, che trasportano il visitatore in una dimensione onirica, ma che invece è reale, e senza bisogno di andare oltreoceano. È il nostro Far West. Ed in più sullo sfondo c’è il mare.

e precisamente in Sardegna, che è geograficamente, ma non solo, il nostro “Far West”.

Foto di Gloria Salazar

Gli abeti bianchi del Pollino tra i riti arborei e il cinema di Saverio De Marco Numero 33 luglio agosto 2025 editore Maurizio Conte

In località Piano di San Francesco, un tratto di sentiero porta ad un affaccio

su alcuni abeti monumentali, alti e colossali, tra cui un esemplare

con una circonferenza di 7 metri a terra e stimato 500 anni di età.

Più sotto, davanti ad una fontana è presente una piccola statuina di San Francesco di Paola, santo legato indirettamente a questa specie arborea.

Cosa c’entra San Francesco? L’abete bianco è legato anche ad una dimensione sacraleed etno-antropologica. L’abete entra a far parte infatti dei riti arborei del Pollino, tipiche feste pagane di primavera, originariamente volte alla celebrazione della fecondità e della fertilità della terra e legate perciò ad una sorta di simbologia del matrimonio degli alberi, dove l’abete bianco rappresenta l’elemento femminile sempreverde e il faggio l’elemento maschile. Tali rituali pagani sono associati alle feste dei santi.

La Chiesa cattolica, non riuscendo a sradicarli, per controllarli vi sovrapponeva

la festività cattolica: ne deriva pertanto una festività sincretica, dove tuttavia

l’elemento pagano precristiano e quello cristiano

si giustappongono senza fondersi.

Tali rituali comportano un “dramma cerimoniale” in cuitrovano spazio canti, musiche, esultanza, soste dei cortei, accompagnati da “allegri conviti” con abbondanza di cibo e grandi bevute di vino. Con “l’albero della cuccagna” eretto nella piazza e abbellito di doni, subentra una grande festa di popolo, caratterizzata anche da prove di destrezza acrobatica. Lo stesso “viaggio” dei tronchi dalla montagna al paese diventa una sorta di dramma per la difficoltà del trasporto e il rischio di incidenti, a volte accorsi (V. Lanternari 1977).

I riti arborei del Pollino sono momenti fondamentali per l’identità delle comunità locali

e vi partecipano tutt’oggi anche numerosi giovani.

Molti sono gli emigrati che tornano in paeseper partecipare alla festa. Possiamo prendere come esempio la festa di Sant’Antonio diPadova a Rotonda, una delle più rappresentative del territorio del Pollino. In questo ritualelapitaè il faggio e l’abete larocca.Una volta anche il maschio era un abete, di cui vieneconservato il nome (la pita appunto). Il compito di tagliare e trasportare a valle i due alberiè affidato a due squadre diverse. Nella notte dell’8e del 9 giugno, i roccaioli raggiungono i boschi di Terranova di Pollino, tagliando una pianta di modeste dimensioni di abete, che rappresenterà appunto la cima. Nella stessa notte i pitaioli raggiungono la zona di Piano Pedarreto, nel comune di Rotonda, per abbattere un faggio prescelto di grandi dimensioni,che viene poi squadrato e lavorato con l’ascia. L’11giugno la pita viene trainata da una decina di coppie di buoi (paricchi). A Pedarreto, dalla foresta di faggio e abete bianco giunge anche la rocca e insieme, sebbene trasportati da gruppi separati iniziano il breve viaggio che li porterà nella piazza del paese, dove verrà innalzato il grande “albero della cuccagna”, frutto dell’unione “artificiale” tra il faggio e l’abete.

A Viggianello la sagra dell’abete è legata a San Francesco di Paola, a Terranova di Pollino a Sant’Antonio. Nel Pollino calabrese va menzionato poi il rito arboreo di Alessandria del Carretto, che il grande regista Vittorio De Seta filmò nel 1959. De Seta ne parla come una”sagra antica e meravigliosa”, con cui il paese celebra l’inizio della bella stagione

Nel documentario, all’alba un gruppo di uomini si dirige verso la montagna

e i “maestri d’ascia” abbattono un alto esemplare di abete,

che successivamente verrà trascinato a valle

da alessandrini giovani e meno giovani,

accompagnati dalla musica di zampogne e totarelle.Verso l’entrata del paese le donne portano cesti pieni di prodotti tipici per il pranzo. Sempre nel film, giorni dopo viene così celebrata la festa di Sant’Alessandro, patrono del paese e allestito l'”incanto”, dove prodotti tipici e oggetti vari vengono messi all’asta: il ricavato sarà usato per pagare le spese della festa. L’abete viene poi innalzato nel pomeriggio nella piazza del paese, con la cima addobbata di doni come dolci, collane di fichi secchi ecc. Un atletico giovane riesce ad arrampicarsi fino in alto e si appende con le gambe ai rami della cima, a testa in giù, con le braccia aperte, ondeggiando e senza nessuna paura di cadere.

Dopo la conclusione della festa la gente si appresta a tornare verso casa,

lasciandosi alle spalle i momenti di spensieratezza e allegria.

Lo stesso rito di Alessandria del Carretto, che è rimasto quasi intatto nei secoli, è stato filmato da un altro grande regista, Michelangelo Frammartino nel suo capolavoro “Le quattro volte”, premiato a Cannes nel 2010. Iprotagonisti di questo film non sono solo contadini e pastori, ma anche animali, alberi, natura inanimata, ovvero la terra stessa. Come suggerisce la testimonianza di Pitagora nel film, l’uomo è egli stesso tutte queste cose. La “terza volta” del film è rappresentata proprio dalle vicissitudini di un abete bianco, colto nel mutare delle stagioni, il cui destino è legato alla cultura della civiltà agropastorale. Il “senso del sacro” è espresso in questo film soprattutto nella venerazione della natura che caratterizza gli antichi riti arborei.

Ogni essere è legato all’altro, anzi, ogni essere entra a far parte di un altro

e della sua rispettiva sfera di vita, per poi ritornare alla sua origine:

efficace ad esempio la scena dell’albero che entra nel camino

delle abitazioni e ne esce come fumo, espandendosi nell’aria

Quando, dopo che la festa èfinita, l’abete verrà venduto ai carbonai, essi erigeranno una catasta verticale con i suo iceppi, posta al centro della loro arena circolare di legna accatastata. Al centro del cerchio, nell’interstizio della catasta, verrà appiccato il fuoco, con un gesto augurale che vuole in qualche modo “benedire” il risultato del duro e delicato lavoro dei carbonai e “ringraziare” allo stesso tempo il “tutto cosmico”. E alla fine il fumo della legna ritornerà tra gli alberi,confondendosi con la nebbia che aleggia sulla foresta..

L’abete bianco, Abies alba, è un’eccellenza botanica caratteristica delle foreste del versante nordorientale del Massiccio del Pollino, dove vive associato al faggio. L’areale di questa specie va dai 1400–ai 1850 metri circa di quota, altitudine oltre la quale dominano il faggio e poi il pino loricato (Pinus leucodermis)

Il Pianto Romano di Gaia Bay Rossi numero 32 febbraio marzo 2025 editore maurizio conte

il pianto romano

Salgo su per la collina senza sapere esattamente cosa mi si presenterà davanti. I cartelli con scritto “Pianto Romano” mi dicono poco e non so neanche il punto esatto in cui mi trovo, se non che sono nella statale 113 della bella ed assolata campagna della provincia di Trapani.

Arrivata in cima alla strada di congiunzione con la statale, vedo un imponente obelisco che scopro essere un monumento garibaldino. Fu costruito nel 1885 da Ernesto Basile sulla sommità della collina che fu teatro della battaglia di Calatafimi

(a poca distanza dal paese stesso), battaglia decisiva

per le sorti dell’Unità d’Italia.

Questo combattimento fu il primo, avvenuto nel corso della spedizione dei Mille il 15 maggio 1860, nel luogo individuato nelle carte storiche come Pianto Romano, “Chianti di Rumano” (le piante dei Romano) in siciliano. Il nome si trova in antichi documenti del XVII secolo ed indicava i terreni lavorati a vigneti della famiglia dei Romano, di origine ebraica, proveniente da Salemi.

Dalla cima del colle si può osservare molto bene tutto il campo di battaglia. Le parti erano rappresentate da un lato dai garibaldini, con i volontari arrivati da sud dopo aver lasciato Salemi, dove Garibaldi si era proclamato dittatore della Sicilia, dall’altro dai militari dell’esercito delle Due Sicilie, comandati dal generale Francesco Landi, che arrivavano da Alcamo. Garibaldi aveva bisogno di una vittoria per convincere la popolazione locale ad unirsi alla sua truppa, composta principalmente da bergamaschi e genovesi, ma anche da tanti giovani siciliani, denominati “picciotti”. In quel momento in Sicilia c’era un forte malcontento nei confronti dei Borbone, che infatti presidiavano l’isola con 30000 soldati. Il generale decise di inviare i suoi reparti in perlustrazione del territorio. Un distaccamento si era accampato a Calatafimi, per bloccare la strada a Garibaldi

La mattina del 15 maggio l’Ottavo Battaglione Cacciatori del maggiore Michele Sforza, una delle migliori unità dell’esercito borbonico, avanzò verso sud in missione esplorativa. I garibaldini erano circa 1500 comandati dal generale Giuseppe Garibaldi,

mentre i borbonici circa 2000 con al comando il maggiore Sforza.

Alle dodici i borbonici si erano sistemati sulla collina del Pianto Romano. I garibaldini sull’altura di fronte. Li separava una profonda vallata. Il maggiore Sforza osservava i garibaldini e decise di fare la prima mossa. L’Ottavo Cacciatori avanzò nella valle, ma qui intervenne il fuoco inaspettato dei carabinieri genovesi. I Cacciatori vacillarono e poi batterono in ritirata, inseguiti dai garibaldini. A quel punto però erano proprio questi a dover scavallare la collina costantemente bersagliati dai nemici. All’una e trenta i garibaldini erano a metà del colle, il momento era particolarmente difficile, al centro un gruppo di soldati borbonici strappò il tricolore ai soldati garibaldini. Si trattava di una bandiera donata a Garibaldi dalle donne uruguaiane durante la sua campagna in quel Paese e che, nello scontro, fu portata via dai nemici. Garibaldi si mise a discutere con i suoi, il luogotenente Nino Bixio suggerì la ritirata. Ma Garibaldi rispose senza incertezze: “Qui si fa l’Italia o si muore”. La battaglia avrebbe deciso il successo o il fallimento della spedizione. A metà pomeriggio i garibaldini arrivarono in cima alla collina e Garibaldi, per incitare i suoi, si schierò con gli altri in prima linea: i suoi uomini avevano bisogno della sua imponente personalità.

I borbonici, dopo ore di battaglia, si diedero alla fuga, dirigendosi

verso Alcamo, e i Mille entrarono a Calatafimi.

I corpi dei caduti, inizialmente lasciati sul campo di battaglia, furono poi seppelliti in una fossa comune. Il 27 maggio successivo Garibaldi si sarebbe recato a Palermo dove, dopo tre giorni, il 30 maggio, avrebbe firmato l’armistizio e allontanato i borbonici dalle fortezze.

Allora la Sicilia fu finalmente libera, anche se forse

non lo sarebbe mai stata veramente.

Ma torniamo al Museo di Pianto Romano. Un comitato di abitanti di Calatafimi il 9 settembre dello stesso anno richiese a gran voce la costruzione di un monumento che contenesse i resti dei caduti e fosse anche in memoria della battaglia. Il Basile lo progettò nel 1885, facendo in modo che la facciata dell’ingresso principale assomigliasse al frontone del tempio di Segesta, che si trova a pochi chilometri di distanza. All’interno appare

appare il primo modello plastico storico in Sicilia che rappresenta la battaglia

di Calatafimi, realizzato dall’artista Gianvito Gassirà. Costruito seguendo

la tecnica del modellismo di scenari realistici riprodotti in scala,

lascia stupefatti ed è straordinario vedere la collina

e la vallata con il percorso dei soldati in miniatura,

con le loro divise, gli abiti, le loro bandiere

e con l’aggiunta di tanti particolari

come vigneti e campi di grano,

il tutto in circa 4 metri quadri

I materiali utilizzati sono gesso, polistirolo, segatura e materiali comuni, come le setole degli spazzoloni per riprodurre i canneti. Per finire, a dare vita all’intera ambientazione, circa 2800 soldatini dipinti a mano. Oltre all’assemblaggio e alla pittura, è stato molto importante il lavoro di ricerca per rendere storicamente accurata la ricostruzione della battaglia. All’interno del monumento di progettazione neoclassica inaugurato nel 1892 sono anche conservati i corpi di parte dei caduti di entrambi gli schieramenti, gli abiti e numerosi quadri e fotografie attinenti a Garibaldi e al suo periodo.

A lato del mausoleo si trova il Viale delle Rimembranze, fiancheggiato da cipressi. Percorriamo tutto il viale e ci troviamo di fronte al campo di battaglia, dove è stata posta una stele nel 1960, in occasione del centenario della battaglia, sulla quale sono scritte le famose parole dette, secondo quanto riporta Cesare Abba, da Garibaldi a Nino Bixio a Calatafimi: “Qui si fa l’Italia o si muore”.

Ferma accanto alla stele, sento arrivare delle biciclette. Sono tre, si fermano

e uno di loro legge “Qui si fa l’Italia o si muore” e prosegue sarcastico:

“Era meglio chi muria” (era meglio se moriva).

UN UOMO IN PIEDI di Marina Alberghini numero 31 ottobre novembre 2024 Editore Maurizio Conte

Benedisse l’unione la Dea lunare Diana, della natura gioiosa regina delle selve e dei boschi, di quella Natura incomparabile che splendeva nel luogo dove era nata quella magia musicale. Luogo incantato che fu chiamato Partenope, dal nome della Sirena suicida per amore, perché anche l’amore era indispensabile a quell’ alchimia, ne era anzi una componente essenziale, inscindibile

Quel luogo, dove cantavano Mare, Bellezza, Musica e Amore si chiamò in seguito Napoli, ed essendo un dono degli Dei, ammaliò per secoli

i viaggiatori di ogni Paese,

che non potevano sapere che quella bellezza, quel fascino che apparivano nuovi ai loro occhi, erano anche misteriosamente antichi. Perché Napoli è il più sontuoso palinsesto di grandi culture stratificate.

Di quell’antica bellezza, delle sue fortune poi declinate, tanti hanno parlato, ma alcuni sono stati glorificati in eccesso, altri, con meriti spesso maggiori, sono stati tenuti nell’ombra. Molti i nomi celebrati tra chi parla a sproposito di Napoli, ma quanti conoscono, ad esempio, quello di Giuseppe Marotta, scrittore tra i pochi che compresero pienamente la straordinaria poesia e umanità napoletane? E infatti il suo nome è caduto nel dimenticatoio. Per fortuna, nonostante le scopiazzature, fra gli storici emerge ancora un gigante: Luciano Salera.

Sapevo della lotta del Sud per restare indipendente, il mio nonno napoletano, figlio di un ufficiale borbonico, mi raccontava quello che, secondo lui, aveva combinato Garibaldi, e in seguito anche mio marito, benché fosse bolognese, mi diceva sempre che Garibaldi e compagni avevano, consapevolmente o no, distrutto la più grande civiltà italiana dell’epoca. Poi otto anni a Napoli, dove mio marito era stato chiamato a fondare l’Aeritalia, mi riconfermarono nell’amore per una città incomparabile.

Ma mai avrei pensato di conoscere, incarnato, uno dei maggiori conoscitori

di quella lotta dimenticata che raccontava nei suoi libri e il cui stile

non era piatto e noioso come quello degli storici ufficiali,

ma vivo, splendente e carnale.

Come conobbi quell’uomo che era fatto di mare e come il mare poteva essere tempestoso e ferire, ma essere anche sereno e brillante delle mille luci del sole?

L’incontro ebbe qualcosa di misteriosamente già previsto e d’altronde io non credo nelle coincidenze ma che tutto abbia un fine nella nostra vita perché guidato da un filo misterioso. Era una sera di ottobre del 2009. Mio marito Giordano, dopo 40 anni di matrimonio felice, da un anno era volato in Cielo e io avevo preferito restare sola nella nostra casa rifiutando di trasferirmi dai parenti. Lavoravo ai miei libri, ma a volte ero molto triste. Specialmente con l’arrivo dell’autunno, in quella sera fiesolana del 29 ottobre, sentivo il vuoto attorno a me.

Ma quella sera si rivelò speciale… Sul grande tavolo antico del salone

era aperto il quotidiano Il Giornale. Stavo preparando la cena

e buttai un occhio sulle Lettere dei Lettori. Una mi colpì.

C’era una tale forza in quella lettera che rivendicava

le ingiustizie passate di un popolo che era stato

depredato e colonizzato!

Una forza tale che sentii l’impulso di dire a quella persona che aveva ragione, che la pensavo uguale! Che aveva ragione da vendere! Che io avevo scritto della grande civiltà dei Borboni nel mio libro sul Presepio Napoletano! Una cosa davvero inusitata, perché non sono mai stata propensa a scrivere a sconosciuti. Mai.

Vidi la firma: Luciano Salera, Napoli. Anche qui agì il destino perché,

se avesse firmato la mail con uno pseudonimo, tutto sarebbe finito lì.

Cercai il telefono nell’elenco abbonati e lo chiamai. La sensazione immediata fu che fossimo due vecchi amici che si erano ritrovati, una sensazione reciproca di felicità. Che iniziò con uno scambio di libri e con lui che mi mandava ricette di cucina napoletana insieme con i ricordi dei nostri cari sposi defunti. Andò avanti per più di dieci anni. Parlavamo di tutto e tutti i giorni in un rapporto fatto di mail e di telefonate che arricchirono la nostra vita.

Da quel primo incontro, non pensate che io stia esagerando, egli mi apparve come un antico Cavaliere senza Macchia e senza Paura, fedele per sempre alla sua “Patria napolitana”, come la chiamava, ai suoi colori che erano quelli dei Borboni. E l’arma di quel Cavaliere era la penna. Ho letto tanti libri di storia: alcuni leggeri e a volte umoristici oppure aneddotici, come quelli di Cervi e Montanelli, altri molto documentati, come Declino e caduta dell’Impero Romano, di Edoardo Gibbon, troppo austero per i miei gusti. Invece Luciano coniugava un filo di finissimo humour alla serietà delle sue documentazioni, spesso vere scoperte.

Dopo la morte della moglie adorata, anche lui come me aveva deciso di vivere solo nella dimora che aveva visto crescere una famiglia unita e felice.

Si dedicava totalmente ai suoi libri. Amici pochi, ma buoni,

come Giorgio Salvatori che lo intervistò al tg2, il magistrato Edoardo Vitale, e l’editore Pietro Golia, che curò per Controcorrente due sue pubblicazioni “Garibaldi, Fauché e i predatori del Regno del Sud” (2006) e “La Storia Manipolata 1860-1861- Documenti e Testimonianze” (2009). Inoltre era circondato dell’affetto delle due figlie, Giorgia e Antonella, e delle nipoti che amava teneramente.

Ma quando lo conobbi io aveva già problemi di salute ed era diventato un misantropo. Col tempo si aperse con me completamente. Ma sempre da lontano, io a Fiesole, lui a Napoli. Forse lui, che era molto orgoglioso, non avrebbe voluto farsi vedere nell’avanzare di un rapido declino, fisicamente diverso da come era stato. Era un uomo molto sensibile ma di una sensibilità maschia, mai l’ho sentito piangersi addosso. Anzi, se gli dicevo di curarsi si arrabbiava. Gli scocciava anche sentirsi chiedere come stava. Era capace di momenti d’ira pensando al destino della sua Patria Napolitana, e allora faceva paura. Ma a volte poteva tramutarsi in un umorista divertentissimo che mi faceva piangere dal ridere facendomi sentire una quindicenne. Posso dire che da quando non c’è più io non ho più riso come allora?
Si è portato via la mia allegria e sono improvvisamente invecchiata.

Era un vulcano, un uomo luminoso, i suoi momenti burrascosi

erano nuvole che coprono il sole e che poi sparivano.

Io mi abbeveravo alla sua sterminata cultura, al punto tale che, grazie a lui, ritengo di essere cresciuta anche spiritualmente. Diceva spesso che Napoli non è una città, ma una nazione. Intuizione felicissima, infatti Napoli non ha niente a che fare con le altre città della Campania e del Sud perché è una stratificazione di molte e grandi civiltà, a cominciare dalla greca. Il suo orgoglio lo portava addirittura a non promuovere i suoi libri o a cercare editori. Fui io a fargli conoscere l’editore Solfanelli e a portare il suo “La fuga di Garibaldi e il giallo della morte di Anita” (edizione Solfanelli, 2016), alla giuria del Premio Firenze. Ne scaturì un premio e una menzione d’onore. Ogni suo successo lo sentivo come mio. Inoltre mi affiancai a lui, inviando lettere ai giornali, nella sua lotta per ristabilire la verità sul Sud depredato e mistificato.

Era geniale. Una personalità multiforme sempre determinata a chiedere il massimo a se stesso. Difficile definirlo. tenebroso, insondabile, ironico, focoso, gelido, romantico, scontroso, spiritoso, ma affettuoso, passionale, folle, cupo, iroso, fascinoso, misterioso, indomabile, incomprensibile, sboccato, raffinato… cambiava sempre, pur restando se stesso.

Con gli editori non fu mai un uomo facile. Delegava tutto a me. Solo con Golia aveva un rapporto fraterno ma anche con lui una volta qualcosa si spezzò. Perché Luciano sapeva anche essere verbalmente violento, e riuscì a volte a farmi piangere, ma poi tornava il sereno e le volte che mi fece ridere o sorridere furono molte di più!

Tenerissimo quando parlava delle figlie e in particolare delle nipoti. Ma si preoccupava di quando sarebbero cresciute in un mondo così corrotto e io lo consolavo dicendogli che tutto dipende sempre dalla base ricevuta in famiglia. Questo contava. E ho potuto averne la conferma oggi, constatando i successi accademici e professionali delle nipoti.

Quando cominciava un libro me ne parlava a lungo. Poi me lo mandava

per sapere che ne pensassi e perché gli correggessi le bozze.

Perché lui scriveva di getto e non rileggeva. C’erano momenti in cui era amareggiato al pensiero dei troppi arrivisti: scrittori da quattro soldi, spesso solo giornalisti, pseudo scrittori che saccheggiavano i suoi libri e che, mediante vantaggiose amicizie, balzavano agli onori di citazioni su giornali e in TV con libri troppo spesso scritti male. Gli dispiaceva non per sé, perché rifuggiva da onori e successo, ma perché il suo pensiero, le sue ricerche, andavano in giro storpiati. Un altro suo dispiacere era di non aver fatto Lettere, come gli sarebbe piaciuto (e come sarebbe stato giusto) ma Economia e Commercio, per volere del padre.

Io gli mandavo via via i miei libri a ogni uscita, e un divertente diario

dove lui vestiva i panni di un greco antico protagonista di mille avventure.

Per lui scrissi anche una poesia,

“Uomo solitario’’, che gli piacque molto: Uomo solitario e racchiuso / nella torre del tuo orgoglio. / Sale invano la voce del mare / a ricordarti il rigoglio / della stagione carnale. / Nella tua casa silente / vuoi respirare soltanto / la polvere antica / di libri vissuti / Amaramente scrivendo / di cupe ingiustizie

/ Di anni perduti.

Negli ultimi anni era molto peggiorato, quasi paralizzato nelle gambe, e si disperava temendo di sopravvivere a sé stesso e di essere di peso alle figlie. Poi è arrivato il Covid e credo lo avrà accolto come un amico.

Perché le aquile non sono fatte per restare in gabbia.

UN UOMO IN PIEDI

RICORDO DI LUCIANO SALERA

UNO STORICO DEL SUD DA NON DIMENTICARE

IL VENTRE DI NAPOLI NASCONDE UN FANTASMATICO MONACO BAMBINO di Francesca Romana De Paolis numero 31 ottobre novembre 2024 Ed. Maurizio Conte

IL VENTRE DI NAPOLI NASCONDE UN.FANTASMATICO MONACO BAMBINO

Soffia nelle orecchie di chi dorme, arraffa oggetti nelle case dei malvisti, accetta di buon grado le monete, spesso è foriero di buona sorte e si diverte a corteggiare le belle donne.

Si tratta del

Munaciello, il più stimato e temuto, il più antico e rispettato spirito

del folklore partenopeo.

lMatilde Serao, celebre giornalista e scrittrice napoletana, racconta che le origini di questo piccolo monaco dispettoso, potrebbero essere legate a una vicenda accaduta intorno alla metà del Quattrocento a Napoli, durante il regno di Alfonso V d’Aragona.

All’epoca, si consumava in gran segreto una storia d’amore tra Caterina Frezza, figlia di un ricco mercante di stoffe e il garzone Stefano Mariconda. Per raggiungere nottetempo la sua amata, sembra che Stefano, non gradito dalla famiglia di Caterina, dovesse arrampicarsi e camminare sui tetti della città. Una sera sventurata egli cadde e morì.

Poco dopo, la sua Catarinella fu rinchiusa in un convento e diede alla luce un bambino malformato. Le suore, allora, accorsero in aiuto vestendolo con abiti monacali, per nascondere le sue deformità.

Quando fu in grado di camminare, questi se ne andava in giro

per il quartiere Porto con saio e cappuccio alla francescana.

Si guadagnò così il soprannome di “Munaciello” (piccolo monaco).

Secondo la leggenda egli scomparve prematuramente e da allora si iniziò a credere che la sua anima girasse per Napoli e avesse misteriosi poteri magici.

È possibile che un rifugio del monaco bambino si trovi a Marina del Cantone e più precisamente nella Torre di Montalto, presso Sant’Agata sui Due Golfi a Massa Lubrense. Altre voci raccontano che il Munaciello abiti le vecchie abbazie e i monasteri del centro di Napoli oppure le ville partenopee.

All’origine rinascimentale dello spiritello esoterico se ne aggiunge un’altra,

legata al Sette-Ottocento.

E, in particolare, alla figura dei pozzari. Uomini minuti, abbigliati con mantello ed elmetto, dunque simili a piccoli monaci, che si occupavano della manutenzione e la pulizia delle cisterne in tufo che costellano la Napoli sotterranea. Le cisterne avevano cunicoli verticali scavati nella roccia, collegati direttamente ai soprastanti palazzi nobiliari.

Si racconta che, grazie alla facilità con cui i pozzari avevano accesso alle case,

essi di tanto in tanto – specie quando non venivano retribuiti – vi sostassero

per fare uno spuntino, conquistare la donna del focolare e rubacchiare.

Ancora oggi se qualche oggetto domestico scompare,

a Napoli si dice che è stato il Munaciello.

Insomma, tutto porta a credere che si tratti di una presenza bizzarra e un po’ canaglia. Però le sue apparizioni, sia reali che in sogno, sono descritte come miracolose, poiché il monaco indica a chi lo vede i numeri fortunati da giocare al Lotto e realizza i desideri. Questo a patto che nessuno riveli la sua presenza, poiché farlo porterebbe invece la cattiva sorte.

La duplice e ambigua natura dello spiritello – generosa e molesta, irriverente, ma anche sacra, disturbante e sorprendente – lo rende simile ad una sorta di allegoria del destino. Non a caso un antico proverbio napoletano recita così: “O Munaciello: a chi arricchisce, a chi appezzentisce”.

La città che sorge all’ombra del Vesuvio è ancora fervidamente traboccante

di segnali che fanno pensare all’esistenza del piccolo monaco.

La chiesa di Sant’Eframo Vecchio, il quartiere di Secondigliano, Piazza Garibaldi in centro, una casa in via dei Tribunali sono solo alcuni dei luoghi protagonisti di apparizioni, improvvisi arricchimenti, tranelli e fortune.

E, a Castellammare di Stabia, tra il vulcano e la costiera sorrentina, nei pressi dell’antico terziero di Scanzano, c’è una strada rivolta a monte, proprio intitolata al Munaciello.

E anzi, a un particolare Munaciello, che da pizzichi

e fa sgambetti a chiunque passi per di lì.

Secondo Carl Gustav Jung alcune figure del mondo favolistico soprannaturale rappresentano le forze sotterranee dell’inconscio. Risorse psichiche di cui gli esseri umani non sono consapevoli e che hanno a che fare con l’istinto e l’intuizione. Le figure cui si riferiva Jung sono i nani e gli gnomi, appartenenti alla cultura nordica, ai quali tuttavia, il piccolo monaco partenopeo sembra accostarsi per tipologia.

Ad ogni buon conto, il Munaciello resta ad oggi il fantasma più pop

del nostro meridione. È stato protagonista di opere teatrali,

cinematografiche e di canzoni.

Compare anzitutto nella famosa commedia di Eduardo de Filippo “Questi fantasmi”, in cui il personaggio dell’amante è vestito come un monaco. Fa capolino nella canzone “O’ Munaciello” (1891) di Roberto Bracco. E arriva fino agli anni Duemila, poiché “Munaciello” è il soprannome dato a uno dei boss nella serie tv “Gomorra” (2014-2021). Ma soprattutto il monaco bambino, compare nell’incipit del film “E’ stata la mano di Dio” (2021) di Paolo Sorrentino, dove la zia del protagonista gli da un bacio sulla nuca, su invito di San Gennaro, come gesto propiziatorio per la propria fertilità.

SUD ITALIA ATTRAVERSO IL MEDITERRANEO di Federico Failla numero 28 maggio giugno 2023 Editore Maurizio Conte

SUD ITALIA ATTRAVERSO IL MEDITERRANEO

Val di Noto e gastronomia è un’associazione che viene naturale. La capacità di valorizzare pienamente, e spesso in maniera sorprendente, i magnifici prodotti del territorio ha reso questo scorcio di Sicilia una delle aree più interessanti da esplorare sotto il profilo culinario. In questa cornice si colloca una delle eccellenze della cucina del Val di Noto: il gelato.

Cresciuto proprio in una cultura in cui le discussioni estive sul gelato possono protrarsi fino a tarda notte e creare tensioni non da poco su aspetti cruciali del prodotto (quale deve essere il colore del gelato al pistacchio? Funziona l’abbinamento cioccolato-limone? Il gelato di ricotta ha un suo perché?), ogni volta che ho affrontato una nuova esperienza all’estero sono andato sempre a scoprire le realtà locali del gelato. Per essere chiari, mai cercata la replica dei sapori siciliani, sarebbe un’ottica errata e perdente. Al contrario, l’obiettivo è stato quello di esplorare e sperimentare nuovi gusti e combinazioni, dal gelato viola di taro, al gusto di fagioli rossi, al gelato di riso, immancabile in Asia.

Ma talvolta, oltre i gusti, le combinazioni e le tecniche che vengono utilizzate,

sono le storie delle gelaterie che diventano altrettanto gustose.

E da qui parte la breve storia della gelateria “Ragusa” a Jakarta,

aperta negli anni ’30 dello scorso secolo.

Storia dai contorni non chiari, contraddittori, avvolta da una nebbiolina che non permette di mettere a fuoco tutti i dettagli, dunque perfettamente in linea con le caratteristiche dell’Indonesia ed in particolare di Java. Nella continua scoperta di storie, cibi, persone e culture che popolano questo meraviglioso Paese, mi sono imbattuto quasi subito nella gelateria “Ragusa”, che naturalmente ha attirato la mia curiosità.

Le informazioni raccolte durante e dopo la mia permanenza in Indonesia non sono state univoche: dal nome, che secondo alcuni indica il luogo di provenienza dei proprietari originari della gelateria e secondo invece la versione che ha riscontri più concreti il cognome degli stessi, al motivo stesso per cui i nostri connazionali si trovassero a Jakarta negli anni ’30.

La versione che presenta elementi riscontrabili in maniera più solida, anche grazie

al materiale raccolto dal nostro Console Onorario a Bali, è che i fratelli Ragusa provenissero da Grottaglie in Puglia e che fossero arrivati a Batavia

(il nome che aveva l’attuale Jakarta durante il periodo coloniale olandese)

alla fine degli anni ’20.

Qui i contorni della storia iniziano a diventare meno chiari e netti: sembra che i Ragusa, di professione sarti, stessero viaggiando in nave per l’Australia e fossero stati convinti a fare una sosta a Batavia da alcuni passeggeri a bordo della loro imbarcazione. Alcune testimonianze invece asseriscono che i Ragusa fossero arrivati a Batavia per frequentare una scuola di cucito, una tesi che appare ardita e poco verosimile: perché da Grottaglie negli anni ’20 ci si sarebbe dovuti dirigere a Batavia per imparare il cucito o altre arti sartoriali?

All’interno della gelateria si trovano invero le foto dei quattro fratelli Ragusa, Luigi, Vincenzo, Pasquale e Francesco, foto color seppia che aggiungono autenticità alla narrazione prevalente. Stando a quanto si tramanda, Luigi e Vincenzo erano venuti in contatto con una signora olandese residente a Bandung proprietaria di una fattoria, disposta a fornire il latte per la nuova avventura commerciale dei Ragusa. La tesi che fossero pugliesi viene ulteriormente avvalorata dal fatto che i fratelli Ragusa lasciarono l’Indonesia nel 1972 e si stabilirono a Taranto. La gelateria venne ereditata dal cognato di Francesco, che si era sposato con Liliana Yo, una cinese indonesiana.

Riconosciuta nel 2012 come la più antica gelateria in Indonesia ancora in attività,

ha avuto nei decenni alterne fortune ed ha anche offerto prodotti che sono cambiati nel tempo, dai gusti tradizionali fino ad arrivare al gelato agli spaghetti, ottenuti dalla polpa del cocco.

In conclusione,

l’arrivo e la permanenza di una famiglia di sarti pugliesi in Indonesia ha lasciato un’impronta duratura nel panorama gastronomico di Jakarta,

visto che ancora oggi la gelateria “Ragusa”

è attiva ed operante.

Questa vicenda mi ha affascinato da sempre, perché trovare storie di italiani nei paesi con una forte presenza di nostre comunità è semplice, ma lo è meno trovarle in Indonesia, dove la nostra presenza è stata storicamente sporadica. Anche se, in verità, in Indonesia è morto Nino Bixio e Pigafetta ha fatto tappa con la nave Trinidad nella spedizione della circumnavigazione del globo nella quale rimase ucciso Magellano, senza dimenticare, inoltre, le missionarie e i missionari italiani (il primo sinologo europeo è stato padre Ruggeri, pugliese di Spinazzola), gli esploratori e gli etnologi ed etnologi come Modigliani.

Sono storie quelle degli italiani nell’Asia orientale e sud-orientale, molti dei quali provenienti dal Meridione, che meritano di essere meglio conosciute,

perché testimoniano del coraggio e dell’intraprendenza

di molti nostri connazionali

a costruirsi il proprio futuro anche in terre lontane e nelle quali non erano già presenti comunità di compatrioti. E mi piace pensare che il grande successo dello stile di vita italiano, del made in Italy e dell’Italia in generale in questa parte di mondo sia anche dovuto a quanto seminato dai vari fratelli Ragusa che vi hanno abitato.

I MURALES DI CAMPOMARINO E LA COMUNITA’ ARBERESHE Gemme del Sud numero 27 gennaio febbraio 2023 Ed. Maurizio Conte

I MURALES DI CAMPOMARINO E LA COMUNITA’ ARBERESHE

Gemme del Sud

Campomarino (CB)

Nel borgo di Campomarino, centro storico dell’omonima cittadina che sorge nei pressi della costa adriatica in provincia di Campobasso, la presenza dell’antica comunità arbëreshë, ovvero gli Albanesi d’Italia, è raccontata dagli originali e colorati murales disegnati sulle facciate delle case dall’artista contemporanea campomarinese Liliana Corfiati.

Composta da immigrati provenienti dall’Albania che a partire dalla fine del XV secolo si insediarono in territorio molisano per sfuggire all’invasione ottomana di Maometto II, e a seguito della morte dell’eroe della resistenza albanese Giorgio Kastrioti Skanderbeg, la comunità arbëreshë di Campomarino ha saputo integrarsi con la popolazione locale, pur conservando nei secoli i caratteri originari della propria cultura e la lingua che sopravvive ancora oggi nella segnaletica bilingue delle vie del Comune.

Passeggiando per i vicoli del borgo

Passeggiando per i vicoli del borgo si scoprono murales che raccontano

antichi mestieri e la vita quotidiana di una società

di origine agro-pastorale:

un uomo ed una donna che raccolgono le olive, donne sedute sull’uscio di casa a ricamare, una donna che inforna il pane, un ciabattino intento al suo lavoro, uomini e donne in abiti tradizionali che sembrano danzare al ritmo di una musica antica.

L’origine cristiano ortodossa della comunità italo-albanese si rivela nel bel Mural degli Sposi in cui, sullo sfondo di un mare azzurro, il sacerdote officiante, vestito nel tradizionale abito nero, “incorona” gli sposi secondo l’antico rituale bizantino Akoluthìa tu Stefanòmatos, espressione di una identità culturale ancora orgogliosamente sentita dalle odierne generazioni arbëreshë.